Cosmétiques maison
dans Jabonarium

Peau grasse

Normalement, ces peaux ont tendance à avoir de l'acné en raison d'une production excessive de sébum. C'est pourquoi les huiles que nous utiliserons sont celles qui n'apportent pas d'excès de sébum et qui purifient la peau.

• Huiles ou huiles pour peaux grasses : jojoba, chanvre, noisette, figue de barbarie, neem, macadamia.
• Eaux pour peaux grasses : hydrolat de géranium, romarin, arbre à thé.
• Actifs pour peaux grasses : exfoliants, antibactériens, séborégulateurs, antirides.
• Huiles essentielles pour peaux grasses : arbre à thé, romarin, lavande, citron, ylang ylang.

Peau mixte

C'est un mélange de peau grasse et de peau sèche. Elle a tendance à avoir plus de zones grasses et de zones sèches ou ce que l'on appelle la zone T du front, du nez et du menton grasse, le reste étant plus sec.

• Huiles ou graisses pour peaux mixtes : jojoba, chanvre, onagre, noisette.
• Eaux pour peaux mixtes : lavande, romarin, géranium, thé vert.
• Actifs pour peaux mixtes : anti-rides, anti-bactérien, exfoliant, réparateur, raffermissant, hydratant.
• Huiles essentielles pour peaux mixtes : lavande, arbre à thé, ylang, camomille.

Peau sèche

Ce type de peau a surtout besoin d'être hydratée et nourrie. Les peaux sèches sont plus sujettes à l'apparition de rides, il faut donc les hydrater et les nourrir en profondeur avec des huiles et des actifs.

• Huiles ou huiles pour peaux sèches : rose musquée, jojoba, argan, grenade, avocat, germe de blé.
• Eaux pour peaux sèches : jasmin, fleur d'oranger et hydrolat de rose.
• Huiles essentielles pour peaux sèches : jasmin, rose, ylang-ylang, myrrhe, encens, bois de rose.
• Principes actifs pour les peaux sèches : antirides, antioxydants, nourrissants, hydratants et raffermissants.

Vous savez déjà quel est votre type de peau, j'en suis sûre ! Mais allons-y pour une autre leçon de théorie...

Dans de nombreuses recettes, vous trouverez les termes Phase aqueuse, Phase oléagineuse ou Additifs... Qu'est-ce que c'est ? Nous vous l'expliquons :

On entend par phase un ensemble d'ingrédients solubles entre eux, c'est-à-dire capables de se diluer les uns dans les autres et de créer une solution homogène, parfois même sous l'effet d'un mouvement ou d'une température. Voyons combien de phases il y a généralement dans un cosmétique fait maison.

Phase aqueuse

C'est la phase où l'on va utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée, des eaux florales, des hydrolats, des infusions contenant des principes actifs de plantes, de l'aloe vera, etc. Bref, des ingrédients aqueux.

Cette phase occupe généralement entre 50 et 60 % de l'émulsion, et c'est également dans cette phase que l'on ajoutera les principes actifs solubles dans l'eau. Cette propriété sera toujours indiquée dans la section "Détails" de nos ingrédients actifs.

Phase huileuse

Dans cette phase, nous incluons les huiles végétales, les shortenings, les cires, les émulsifiants et les ingrédients actifs liposolubles qui ne sont pas dégradés par la chaleur. Cette phase occupe généralement entre 30 et 40 % de l'émulsion.

Les additifs

Les additifs qui n'ont pas été introduits dans la phase huileuse et aqueuse sont ajoutés ici. Il s'agit de différents ingrédients :

• Les ingrédients actifs. Ce sont les produits qui donneront à la crème son "coup de fouet", en lui apportant les meilleures propriétés : anti-rides, anti-oxydants, raffermissants, hydratants, nourrissants, remodelants, exfoliants, anti-acnéiques, vitamines, céramides, etc. De nos jours, la liste est interminable sur le marché des cosmétiques.
• Les conservateurs. Chaque fois que nous formulons un produit contenant de l'eau ou un liquide aqueux, il est essentiel d'ajouter un conservateur. Parmi les plus couramment utilisés, citons Cosgard, Leucidal ou Sharomix. Ces trois conservateurs sont à large spectre. Large quoi ? Cela signifie qu'ils ont un pouvoir conservateur élevé contre les bactéries, les moisissures, les levures et les candida. Selon le type de conservateur, le dosage se situe généralement entre 0,5 et 1 % du total de la préparation.
• Antioxydants. Il s'agit d'ingrédients qui empêchent l'oxydation des graisses. Le meilleur et le plus courant est la vitamine E - Alpha-tocophérol.
• Ingrédients pour aromatiser la crème. Si nous voulons que la crème soit la plus naturelle possible, nous utiliserons des huiles essentielles, en les choisissant en fonction de l'usage de la crème et du goût olfactif de chaque personne. La dose maximale doit être de 1 % de la préparation totale. On peut également utiliser des parfums à usage cosmétique.

Dans notre magasin, vous trouverez sur chaque page de produit une section où il est question de dosage, généralement suivie d'un pourcentage. Il s'agit du dosage recommandé de ce produit dans toute préparation cosmétique. Un dosage plus élevé peut être irritant et nocif, un dosage plus faible peut n'avoir aucun effet.

Prenons un exemple. Imaginons que vous souhaitiez ajouter du Botox végétal à votre produit cosmétique, dans lequel il est indiqué que le dosage recommandé se situe entre 1 % et 5 %. Prenons un dosage de 2,5% et imaginons que le poids total de notre préparation cosmétique sera de 100 grammes.

Quelle quantité de Botox Végétal correspond à cette préparation ?

C'est une simple règle de trois :

100 grammes représentent 100% de ma préparation, combien représentent 2,5% ?

100 grammes ------------------- 100%
x grammes ----------------------- 2,5%

On multiplie 100 par 2,5 et on divise le résultat par 100, ce qui donne 2,5 grammes.

Nous devons donc ajouter 2,5 grammes de Botox végétal à notre préparation. Parfait ! Nous vous recommandons de toujours mesurer vos dosages en poids, c'est-à-dire en grammes.

Si aucun dosage n'est indiqué sur un produit, cela signifie qu'il n'y a pas de limite et qu'il peut même être utilisé directement, sans être mélangé à quoi que ce soit. Cependant, vous pouvez toujours nous demander si vous avez des doutes, nous vous le recommandons d'ailleurs !